В нескольких словах
Новость рассказывает о бизнес-модели Shein, ее влиянии на рынок и потребителей, а также о критике компании из-за экологических проблем, условий труда и активного лоббирования против законодательных ограничений.
Как крупнейший онлайн-ритейлер модной одежды Shein добивается своих рекордно низких цен, какой ценой для экологии и условий труда, и как компания пытается противостоять законодательным ограничениям во Франции?
Стильная блузка за 7,99 евро, винтажные серьги за 2,25 евро, футболка для пляжа за 3 евро – такие цены предлагает Shein, интернет-магазин, который каждый день добавляет сотни тысяч новых товаров. Компания, основанная в Китае в 2008 году как "She inside", теперь базируется в Сингапуре и имеет 90 миллионов клиентов только в США, планируя выход на биржу в Лондоне.
В России и других странах Shein также набирает популярность благодаря агрессивной ценовой политике. В некоторых европейских странах Shein уже занимает значительную долю рынка. Эксперты отмечают стремительный рост компании.
Основная стратегия Shein – постоянное обновление ассортимента. Если раньше бренды "быстрой моды" выпускали несколько коллекций в год, то Shein предлагает новые товары ежедневно. Это подталкивает потребителей к сверхпотреблению, ведь постоянные акции и скидки создают иллюзию выгодной покупки.
За последние двадцать лет средняя цена на одежду в Европе снизилась на 30%, а объемы покупок удвоились. Низкие цены и быстрая доставка Shein ведут к тому, что люди покупают одежду массово. Часто даже не носят ее – на платформах для перепродажи можно найти совершенно новые вещи от Shein в упаковке. По оценкам, в 2024 году в ЕС было импортировано 4,6 миллиарда посылок, 91% из которых – из Китая со средней стоимостью 22 евро.
Низкие цены Shein вызывают серьезные вопросы с точки зрения экологии. По некоторым данным, компания ежедневно выбрасывает около 20 000 тонн CO2. Одежда в основном производится из полиэстера – продукта нефтепереработки. Сегодня лишь менее 5% вещей Shein подлежат переработке, хотя компания ставит цель достичь 31% к 2030 году.
Условия труда на фабриках поставщиков Shein также вызывают тревогу. Несмотря на переезд штаб-квартиры, производство сосредоточено в Китае. По данным НКО Public Eye, сотрудники могут работать до 75 часов в неделю с полутора выходными в месяц. Есть подозрения в использовании принудительного труда, в том числе представителей уйгурского меньшинства. Представитель Shein во Франции утверждает, что все 7 000 поставщиков проходят строгие проверки, а средняя зарплата сотрудников составляет 4 784 юаня в месяц (около 600 евро), что "более чем вдвое превышает минимальную зарплату в исследованных городах".
Представители традиционной модной индустрии обвиняют Shein в недобросовестной конкуренции и подделках. По их словам, Shein копирует не только дизайн одежды, но и фотографии товаров. В Shein отвечают, что их бизнес-модель "не основана на контрафакте" и компания серьезно относится к жалобам.
Во Франции, где активно обсуждается проблема "быстрой моды", была предложена законодательная инициатива по регулированию отрасли. Она предусматривает введение системы экологической оценки для товаров (аналог Nutriscore для продуктов) и потенциальный запрет рекламы для брендов, выпускающих огромное количество новинок. Идея в том, чтобы через "ценовой сигнал" заставить потребителей и компании задуматься о последствиях сверхпотребления.
Shein активно противодействует этим мерам, запуская масштабные рекламные кампании с лозунгом "Почему мода должна быть роскошью?" и заявляя, что они являются компанией "моды по запросу", производящей только необходимое, а не "быстрой модой".
Для защиты своих интересов Shein значительно увеличила бюджет на лоббирование в Европе и Франции. Компания нанимает влиятельных консультантов и бывших чиновников для выстраивания связей. Например, во Франции был нанят бывший министр внутренних дел. Эти действия вызывают критику со стороны представителей отрасли, считающих, что такие назначения используются для влияния на законодательный процесс в интересах компании.
Влияние лоббистских усилий проявилось, когда французский Сенат значительно смягчил предложенный законопроект, убрав из него некоторые ключевые положения. Несмотря на это, обсуждение продолжается, и правительство рассматривает возможность возвращения запрета на рекламу для таких платформ.
